Особенности создания монолитного ленточного фундамента

В большинстве случаев при строительстве частного дома приоритет отдается недорогим материалам. Так, для кладки стен и перегородок применяются газоблоки, пеноблоки, каркасные, сэндвич-панели и другие разновидности. Готовые здания отличаются малым весом, поэтому под них нет необходимости готовить толстое плитное основание с утеплением или ставить свайную конструкцию.

Лучше всего для строительства дачных домов подходит ленточный фундамент монолитного типа. Он экономичен по затратам, для обустройства потребуется минимум рабочей силы и техники. Тем не менее, чтобы основание было крепким и надежным, необходимо делать его в соответствии со строительными нормами. Именно поэтому перед началом работы важно учесть ряд нюансов.

Особенности и преимущества ленточного фундамента

Такое основание представляет собой ленту из бетонной смеси, которую заливают в траншею по периметру будущего здания и под внутренними стенами. Глубина заложения ленточного монолитного фундамента выбирается, исходя из габаритов дома, этажности. Также важно учесть тип грунта и близость подземных вод к поверхности. Лучше всего ставить дом на таком фундаменте, если участок имеет равномерный состав почвы с сухими грунтами и низкой степенью пучинистости. К достоинствам ленточного основания можно отнести следующие качества:

• Увеличенная несущая поверхность в сравнении со столбчатым фундаментом;
• Более простая технология возведения. Благодаря этому сделать такое основание можно силами 2-3 человек за несколько дней;
• В отличие от плитного фундамента, бетонная лента позволяет устроить подвальное помещение или цокольный этаж;
• Стоимость устройства сравнительно невысока.

Для создания ленточного фундамента необходимо покупать или брать в аренду бетоносмеситель. Если заниматься со спецтехникой не хочется, можно приобрести уже готовую смесь. Также потребуется приобрести материал на опалубку. Обычно используются доски или специальные деревянные щиты, которые монтируются в единую конструкцию. Они снимаются, когда фундамент набрал нужную степень твердости. Ширина готовой ленты составляет 35-45 см, она должна превышать на 10-12 см толщину будущих стен.

Подготовительный этап: разметка

Для проведения этих работ потребуется угломер или лазерная рулетка, чтобы правильно выставить углы, колышки, шнур или веревка для разметки и гидроуровень. Последовательность действий будет следующей:

• Участок осматривается на предмет неровностей рельефа. Выявляется наиболее низкая точка, которую предстоит использовать в качестве ориентира для установки колышков;
• После определения углов их правильность выявляется посредством рулетки или угломера;
• Проводится установка колышков, между которыми натягивается веревка или шнур. При этом важно сделать как разметку внешнего, так и внутреннего контура основания.

Особенности подготовки траншеи

Если фундамент делается мелкозаглубленным, достаточно сделать котлован глубиной до 40 см. Важно, чтобы его дно не имело неровностей, и для проверки потребуется гидроуровень. После земляных работ дно и стенки траншей поливаются водой, утрамбовываются при помощи бревна или бруса, с помощью которого на стенки оказывается механическое воздействие. Уплотнение можно делать и с помощью виброплиты.

Стенки должны располагаться строго вертикально под прямым углом. Проверить их положение можно с помощью строительного отвеса или лазерного  оборудования. На дне желательно сделать глиняный замок.

Создание песчано-щебневой подушки и опалубки

Обустройство такой подушки на дне необходимо для того, чтобы обеспечить равномерный вес конструкции на бетонную монолитную ленту. Необходимо высыпать песок с щебнем послойно, выравнивая поверхность каждый раз, поливать водой и утрамбовывать их. Лучше, если толщина подушки составит 12-15 см.

Когда песчано-щебневая подушка будет готова, можно приступать к монтажу опалубки. Важно сбивать щиты внутри траншеи, загибая концы гвоздей, которые будут выступать наружу. Процесс установки состоит из следующих этапов:

• Монтаж колышков, к которым будут закреплены доски либо щиты опалубки. Для этого можно брать бруски толщиной 4 на 4 см или больше. Устанавливать их необходимо с обеих сторон траншеи, выдерживая расстояние между элементами не больше 50-60 см;
• Натягивание шнура, который позволяет определить, насколько ровно поставлены опоры для опалубки;
• Крепление щитов. На них должны быть нанесены отметины,  которые позволят установить, правильно ли были монтированы изделия. Горизонтальное направление можно проверить, натянув по поставленным меткам леску;
• Внутренняя часть досок или щитов закрывается пленкой.

По высоте опалубка должна быть на 3-5 см выше поверхности самого фундамента. Это позволит сформировать основание правильной формы.

Гидроизоляция ленточного фундамента, армирование конструкции

Если при строительстве выясняется, что грунтовые воды пролегают слишком высоко к поверхности, это может привести к быстрому разрушению фундамента. Обезопасить от этого может гидроизоляция. Ее делают двумя основными методами:

• Настил рубероида или пленки на дно: наиболее легкий и при этом эффективный способ. Материал укладывают внахлест в несколько слоев. Когда фундамент будет залит, его стенки защищаются от влаги тем же способом. Минусом считается невысокая долговечность рулонных материалов: спустя 2-3 года потребуется заново проводить гидроизоляционные работы.
• Более надежный метод – использование полосы пенетрона при заливке смеси. Это позволяет придать водонепроницаемые свойства всему бетону. Такой способ стоит дороже. Если необходимо обойтись меньшими затратами, можно промазать внешние и внутренние стены мастикой.

После установки опалубки потребуется усилить конструкцию, и для этого формируется армирующий каркас. Для него берутся арматурные прутки с диаметром от 0,8 см, вязальная тонкая проволока. Также соединять прутки можно при помощи сварки. Высота каркаса должна составлять не меньше 50% от общей высоты будущего фундамента.

Главные правила армирования

При проведении этой работы важно учесть следующие моменты:

• Наибольшую длину должна иметь арматура продольного типа;
• Каркас делается из четырех прутьев;
• Вертикальные и горизонтально-поперечные прутки могут быть более тонкими и должны иметь длину на 10 см меньше ширины бетонной ленты;
• Размер ячейки конструкции должен составлять 20 на 25 см;
• Высота вертикальных элементов должна быть меньше высоты основания на 10 см.

Когда арматура будет нарезана на нужные куски, можно начинать сборку каркаса. В траншее выкладываются продольные прутки нижнего уровня, ставятся поперечные элементы и вертикальные, которые соединяют верхнюю и нижнюю части сетки. Крайние поперечные прутки необходимо ставить на 40 см от конечных элементов всего каркаса.

Как заливать бетон в опалубку?

Перед работой важно правильно приготовить смесь или купить готовый раствор. Заводской бетон отличается лучшим качеством, однако самостоятельно сделанные смеси также имеют достаточные физические свойства для создания крепкого фундамента. Если делать раствор своими руками, важно брать цемент марки М-400 или выше. Главным недочетом самостоятельного приготовления, помимо трудоемкого процесса, является большой срок работы. Процесс заливки выполняется по слоям, из-за чего внутри могут появиться так называемые «холодные швы», уменьшающие прочность конструкции.

Основные правила заливки:

• Подача смеси возможна с любого угла конструкции. Лучше, если будет устроен дополнительный лоток подвижного типа;
• Если смесь загустела до заливки в опалубку, ее можно разбавить водой и заново смешать. При этом необходимо утрамбовывать раствор вибратором. Последнее действие необходимо для устранения возможных прослоек воздуха;
• Утрамбовка проводится и при заливке, для чего используется арматура или стальной прут;
• Опалубку нужно простукивать молотком или киянкой, чтобы стимулировать выход воздуха.

При сушке монолитное основание нужно укрывать пленкой. Это делается на ночь, чтобы предохранить бетон от дождя. Днем же, если стоит солнечная погода, поверхность нужно поливать водой. Это позволяет устранить риск растрескивания и усилить готовый элемент.

Саму опалубку снимают спустя 4-6 недель, когда прочность бетона будет соответствовать проектным показателям. Если использовалась несъемная опалубка, ее оставляют на месте и выполняют отделку цоколя поверх. В некоторых случаях снятие деревянных щитов возможно и спустя 7-10 дней после заливки. Обычно так делается, если все это время стояла теплая погода и не было осадков.

При установке основания важно предусмотреть места для разводки коммуникаций. Лучше, если до заливки в каркас будут установлены отрезки труб с песком. Когда бетон залит и застывает, песок извлекается. В полученные отверстия заводят трубы канализации, водоснабжения. В некоторых случаях отверстия под коммуникации высверливаются в готовом основании, но это более долгий и трудоемкий метод. Выполнить такие работы без специального ударного инструмента не получится. Готовый фундамент, выполненный по строительным нормам и правилам, будет долговечным и устойчивым.

Нужна помощь? Обратитесь к специалистам - fundament-spb24.ru.